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Das schöne Kirchlein samt schönem Leichenwagen vor wolkenlos blauem Himmel steht in Husavík, dem größten und hübschesten Städtchen an der Tjörnes-Halbinsel, und hier fand Frank im Hafen ein Restaurant, in dem er für nur 35 €, so viel wie du in einer schäbigen Búðin für eine Tüte Fish'n'chips und eine amerikanische Karamellbrause bezahlst, die Wahl hatte zwischen Steinbutt und arktischem Seelachs. Wenn das mal nicht eines der großen Wunder ist, die dir in Ísland zustoßen, wenn du auf Borghilðurs Liste der Elfenfreunde stehst...
Bevor er weiterfährt, wendet sich Frank noch einmal dem Meer zu, das sich bei blendender Nachmittagssonne (es ist etwa 20 Uhr) unbegrenzt bis zum Horizont erstreckt, seidig blau und kalt - bis zum Nordpol kommt nichts mehr als ein paar schwitzende Eisberge.

Schon wartet der nächste Wasserfall, wie könnte es anders sein, und das ist Papa Goðafoss, der Götterfall. Angeblich hat Þorgeir, der letzte Druide Íslands, im Jahre 1000, als die Christen anfingen, die Wikinger zu zähmen, mit einem abgrundtiefen Seufzer die letzten noch aktiven heidnischen Figurinen von Wotan und seinen Walküren im gurgelnden Strudel dieses Falles versenkt, bis ein gewisser Richard Wagner sie wieder ausgrub und ihnen in Bayreuth einen Tempel errichtete.

Ja, ist schon gut. Frank gelobt hiermit in aller Feierlichkeit, künftig alle Wasserfälle zu meiden und den gelangweilten Leser mit anderen Aventüren zu erheitern.
Versuchen wir's mal in Akureyri, der zweitgrößten Stadt Íslands, sofern man die bevölkerungsreichen, selbständigen Bedtowns Kópavogur und Hafnafjörður zu Reykjavík hinzurechnet. In Akureyri fand Frank ein richtiges urbanes Zentrum - und eine alte Bekannte, nämlich die dicke AidaCara von Seyðisfjörður, die auch hier wieder vor Anker lag. Das hatte zur Folge, dass auch Akureyris Innenstadt, vor allem die Flaniermeile Hafnastræti (Hafenstraße), von den altbekannten Anorakgestalten bevölkert war, aber das bekommt dem Ort und seiner Ökonomie durchaus recht gut. Frank gönnte sich nur einen Kaffee und kaufte nicht mehr als eine deutsche Zeitschrift der vorvergangenen Woche, die ein Postkarten- und Souvenirladen vorrätig hatte; sicher war auch hierbei eine Fee mit ihrem Zauberstab im Spiel, denn in Reykjavík suchte Frank vergebens nach solchen Kostbarkeiten; es gab nur T-Shirts, Wollpullis, Reiseführer und Puffy Goods, also das, was Besucher, dem Aberglauben der Händler zufolge, am dringendsten benötigen.

Frank war von einer anderen Attraktion der Stadt beeindruckt. Weit oben auf dem steilen Hang, an den sich Akureyri am Ende des breiten Eyjafjörður schmiegt, ist ein luschiger Botanischer Garten angelegt, wundervoll gepflegt, der geradezu liebevoll drapiert die schönsten Blumen und Blüten des Nordens präsentiert, von Finnland über Svalbard bis Grønland. Und im hohen Norden ist die Blütezeit sehr kurz, das muss alles zwischen Ende Juni und Anfang September erledigt sein; "wer zu spät kommt, den bestraft das Leben", hat mal Mohammed, Laotse, Prince Edward oder sonst irgendein Promi von sich gegeben. Ein manischer Blumenfreak ist unser Schnorrerfrank eigentlich nicht, aber dass in Ísland etwas kostenlos ist wie der Zutritt zu dem wundervollen Blumengarten, machte ihm das Gärtlein schon sympathisch, und dass dort sogar die Disteln wie von einem Designkünstler arrangiert in tapetenmustertauglichen Tönen vor sich hinblühen, fand er einfach cool.
Nicht alles, was cool ist, muss mit Techno und Cyber zu tun haben; die Natur hatte schon immer die größten Hits auf Lager, und hier findest du sie gehäuft.

Bevor die Weltumsegler aus Übersee mit ihrem schwimmenden AidaCara-Hotel nach Siglufjörður kämen, wollte Frank schon da sein, weshalb er Akureyri trotz des blendend schönen Wetters und des freundlichen Ambientes nicht mehr als einen halben Tag widmete. Der Zielort an der Nordspitze der Halbinsel Tröllaskagi ist zwar nicht so gut als Hafen für Hochseeschiffe geeignet wie Akureyri, sondern mehr für Fischtrawler, aber man kann ja nie wissen, ob nicht die Heringsindustrie von Siglufjörður auf Kreuzfahrttouristen anziehend wirkt. Auf Frank schon, der sich allmorgendlich beim Hotelbuffet über die Heringsteller hermacht. Allerdings hat er schon gemerkt, dass sich die isländische Kunst der Heringszubereitung offenbar auf die drei Varianten Bismarck, Matjes und Salzhering in Dill beschränkt. Um zu erkunden, was mit frischen Heringen kulinarisch sonst noch passieren kann, hockte er sich in die beliebteste Hafenkneipe, ins Kaffi Rauðka, wo nämlich groß "Heringsteller mit Fisch in allen Variationen zum Probieren" angeschrieben stand, genau das, was Frank suchte.

Hering kann man, wie es in Japan geschieht, auf tausenderlei Art zubereiten. Kochen, fritieren, grillen, sieden, trocknen, braten, einlegen, räuchern und panieren, und Frank war gespannt, was wohl im Heringszentrum von Ísland alles aus einem simplen Hering hervorgezaubert würde.
Stell dir vor, was er für Augen machte, als ihn da für "nur 30 €" auf seinem Tellerchen gerade mal drei Minihäufchen von Bismarck, Matjes und Salzhering in Dill angrinsten. Vermutlich gab es auch schon zu Borghilðurs Zeiten nichts Anderes, oder die Dame ist, bei allen sonstigen Qualitäten, auf kulinarischem Gebiet nicht sehr versiert. Und der Fortschritt Íslands auf dem Gourmet-Sektor lässt noch erheblich zu wünschen übrig.
Siglufjörður ist ein anmutiges Städtchen, das einige Besucher sogar als das schönste von ganz Ísland bezeichnen, aber für Franks Geschmack ist die Gastronomie ein wenig zu traditionell, und manche Einwohner des Fischerdorfs wirkten auf ihn etwas hölzern.

Wenn du Ho-ho-ho... hörst, denkst du normalerweise, dass unser Frank nun womöglich dank Elfenzauber satte 10379 km weiter südöstlich durch Asien rauscht, aber er töffelt weiterhin durch die Pampa in Nordísland via Hofsós und Hólar nach Hofsstaðir. In Hofsós, einem idyllischen Nest, das sich in der Abendsonne räkelt, stehen ein paar sehr alte Fischerhäuschen und ein Amt für Emigration nach Übersee, das sich kaum von den Fischerhäusern unterscheidet, sich aber bei näherem Hinsehen als Museum entpuppt. Der erste Wikinger, der von Ísland aus weiter südwestlich zog und als US-Staatsbürger endete, stammte nämlich aus Hofsós, und einige andere taten es ihm nach. Andernfalls wäre heute womöglich Hofsós Íslands zweitgrößte Stadt und nicht Akureyri.

In Hólar residierte jahrhundertelang ein Bischof; die Kathedrale steht noch, ist aber nicht so groß wie die schöne Kirche von Husavík, ja, die mit dem Leichenwagen davor. Ohne Bischof ist Hólar wie eine taube Nuss, doch für seine Heiligkeit war das gesellige Nachtleben von Reykjavík offenbar attraktiver, natürlich nur, weil es dort mehr Seelen vor der ewigen Verdammnis zu retten gab als im gesamten restlichen Ísland.
Von Hofsstaðir gibt es nicht viel zu berichten, denn das besteht eigentlich nur aus einem Hotel, das in einem weiten Tal auf einer endlosen Wiese steht, und weil Frank dort die Nacht verbrachte und seine Veranda genau auf die wolkenlose Abendsonne zeigte, kannst du dir mal ansehen, wie es eine halbe Stunde vor Mitternacht, kurz vor dem wolkenlosen Sonnenuntergang, dort aussieht.
Ísland liegt in seiner Gänze unterhalb des Polarkreises, so dass es auch am 21.Juni keine Mitternachtssonne gibt, aber erstens streift der Polarkreis nur 50 km nördlich von Hofsstaðir die Insel, sozusagen in Sichtweite, und zweitens geht die Sonne am Johannistag nur mal kurz austreten und ploppt gleich wieder herauf wie ein Pingpongball im Swimming pool.

Ein Glaumbær ist kein Verwandter von Grizzlys, Teddys oder Eisbären, sondern der Name eines Dörfleins in der Nähe, dessen Architektur bemerkenswert ist, ein Vorbild für die deutsche Bürokratie. Du kennst das ja, die Dämmerei. Wenn du Hausbesitzer bist, musst du alle Wände mit Styropor abdämmen, weil eine neue Vorschrift dich dazu zwingt, zwei Jahre später alles wieder rausrupfen, weil es zu feuergefährlich ist, und weitere zwei Jahre später die nächste Filzschicht unter die Tapete schieben, bis alles so zugedämmt ist, dass deine Mieter selbst bei Minusgraden alle halbe Stunde die Fenster aufreißen, um nicht im Mief zu ersticken.
Wahrscheinlich gab es in Ísland schon zu Zeiten der Wikinger umweltbewusste Dämmspezialisten, denn die Häuslein von Glaumbær, in Torf und Graswurzeln verpackt, lassen jeden deutschen Dämmspezi erblassen. Heutzutage findet man solche Torfhüttlein nur noch vereinzelt, in Bakkagerði und in Hólar, denn die Leute haben ja alle kostenlose Wasserheizungen aus vulkanischen Quellen, die man bitte nicht abstellen möge, wie überall groß drangeschrieben steht, sondern, wenn es zu warm ist, lieber die Fenster offen lassen soll. Siehst du, so machen es deine Mieter in Kirchheimbolanden nämlich auch.

Wie effektiv die Torfdämmung ist, weiß Frank leider nicht, er war ja nicht im Januar da, sondern im Hochsommer, aber dass solche Rumpelstilzchenhüttlein manchen Schneesturm ungerührt überstehen, kann man sich durchaus vorstellen. Und eleganter als Styropor sieht es allemal aus. Blöd wäre es nur, wenn es sich auch die Maulwürfe auf dem Dachrasen gemütlich machten, aber wie Frank einmal gelesen hatte, sind sie mit dem isländischen Brennivín effektiv zu vertreiben - entweder in die entsetzte Flucht oder in die Arme der Alcoholics Anonymous. Kein Wunder, denn der Beiname des isländischen Kartoffelschnapses lautet Svarti ðauði, verdeutscht der "schwarze Tod".
Nein, der Frank lässt von solchem Höllengebräu die Finger weg, er hängt noch immer am taugleichen Leben und will nüchtern bis nach Reykjavík gelangen, das jetzt nicht mehr weit ist.
Stell dir vor, nun ist er schon fast zwei Wochen in Ísland und hat von Reykjavík noch nicht mal das Rey gesehen!
Einen letzten Wasserfall erspare ich dir, aber den lieblichen Weiher am Ende eines der letzten stillen Fjorde vor der einzigen richtigen großen Stadt der Insel, den zeige ich dir gerne.

Bei Hvammstangi zweigt eine Geröllpiste ab nach Norden, und viele staubige Kilometer weiter gibt es einige Robbenkolonien. Bevor Frank zu viel Staub inhaliert, fragt er den Fahrer eines anderen Mietwagens, der aus der Gegenrichtung kommend gerade Rast macht, ob sich die Tortur über naturnahe Pisten auch lohne.
"Klar doch, wenn Sie ein gutes Fernglas dabei haben..."
Frank beschloss, die Robben unbehelligt zu lassen, und auch Ka stimmte freudig ein, denn seit New Zealand sind ihr diese glatzköpfigen Zeitgenossen etwas unheimlich. Dort lagerten sie nämlich mitten auf einem Strandpfad, und als Ka ein kimjongun-feistes Walross höflich darum bat, doch ein wenig zur Seite zu rücken und ihr die Passage freizugeben, schnappte der Unhold mit dem Günthergrass-Schnauzer röchelnd nach ihrem Bein und bekam glücklicherweise nur ihren Jeanssaum zu fassen. Seitdem achtet sie bei Robben, Seehunden und ähnlichem Ziefer auf eine gewisse Distanz. Aber Fernglas... - so groß sollte der Abstand nun auch wieder nicht sein.

Nein, das ist doch kein Seehundlöwenrobbenskelett, sondern moderne Kunst an der Uferpromenade von Reykjavík! Ein stilisiertes Wikingerschiff aus Aluminium, und die Nachwuchswikinger versuchen mit Eifer, damit in die blaue See zu stechen.
Du siehst, Frank hat in der Hauptstadt Einzug gehalten und als erstes das Café Laundromat aufgesucht. Das ist ein Vielzweckcafé; oben bekommst du was zu futtern und im Keller stehen Waschmaschinen und eine Bande Pfadfinder aus aller Welt. Die haben irgendein Jamboree und in ihrem Hostel keine Wäscherei, weshalb Frank, bei 21 Boy und Girl Scouts und vier Waschmaschinen, den größten Teil seines ersten Tages in Reykjavík im Keller besagten Cafés verbrachte.
Nein, davon bekommst du kein Foto, denn wie eine isländische Waschmaschine aussieht, wird sich deine Fantasie vermutlich ausmalen können. Auch von der Preisfrage nach einem preiswerten Restaurant in Reykjavík sollst du verschont bleiben. Nur so viel, dass Reykjavík eine wuselige, aber ansehnliche und sympathische Stadt ist, im Juli voller Touristen und Boutiquen, Souvenirfritzen und Hotels, die im Winterhalbjahr vermutlich fast alle schließen. Und am Yachthafen, da steht ein preisgekröntes Ding, die Harpa, Íslands einziges Konferenz-, Konzert- und Opernhaus, von Stararchitekten ans Meer gebaut, nach einer Pleite der Investorengruppe durch die öffentliche Hand (= auf Kosten der Steuerzahler) für ein Vielfaches des ursprünglichen Budgets fertiggestellt und 2011 eröffnet, diesen naturgegebenen Lauf der Dinge kennst du ja schon längst von der Elbphilharmonie und diversen Olympischen Dopiaden.

Obwohl der eigentliche Airport von Reykjavík im 55 km entfernten Keflavík in die Lava geplättet wurde, hat auch Reykjavík einen städtischen Flugplatz. Von dort starten aber nur Inlandflüge oder Kleinflugzeuge für Kurzstrecken. In einem solchen 40sitzigen Brummkäfer saß Frank am 25.Juli und hob ab in Richtung Ilulissat, das du auf einer Karte von Ísland vergeblich suchen wirst.