Mit auf Stadtrundfahrt waren auch vier lustige junge Mädels aus Guayaquil im Süden von Ecuador, die im selben Hotel wohnen wie wir. Die Empörung über den Fischsalat beim Frühstücksbuffet, der nun schon den vierten Tag hintereinander aufgefahren wird und längst keinen Hautgout mehr hat, sondern im Verlauf seines Verwesungsprozesses mittlerweile stärker stinkt als der Käse, bringt uns ins Gespräch miteinander; und der Gesprächsstoff geht uns nicht aus, denn sie haben mindestens ebenso viele Fragen über Japón und Alemania auf Lager wie wir über Ecuador. Auch dort kommt man nicht allzu leicht an Dollars heran, und selbst betuchte Leute, zu denen unsere vier Bekannten zweifellos zählen, können sich Urlaubsflüge nur zu preisgünstigen Ländern leisten, und da steht Cuba mit an erster Stelle. Touristen aus englischsprachigen Ländern sieht man auf Cuba ziemlich selten; stattdessen wimmelt es vor Spaniern, Mexicanern, Südamerikanern, Franzosen und den unvermeidlichen Deutschen, die vermutlich auch in Timbuktu, am Nordpol und auf dem Mond nach Bier, Badestrand und Bildzeitung suchen.

Das Hotelfrühstück hat auch gute Seiten: Obst scheint hier billig zu sein, denn wer die toten Fische verschmäht, kann sich stattdessen an Bergen von Ananas, Bananas und Papayas sattfressen, dazu Guayavas (bei uns heißen die abgekürzt Guavas), Pampelmusen, Wassermelonen und leckeres Gebäck probieren. Aus dem Kran mit der Aufschrift TropiCola spudelt Bitzelwasser, was mir hochwillkommen ist, doch leider versiegte der Quell bereits am Morgen des dritten Tages.

Da wir die Hotelküche voller Misstrauen als eine Art Staphylokokken-Biotop betrachten, gehen wir an täglich wechselnden Orten auswärts speisen und fahren damit sehr gut. Ich hätte nie geglaubt, dass man in La Habana auf eine solche Fülle ausgezeichneter Restaurants stoßen würde, deren Preise, natürlich nur in Dollars, nur etwa 30% bis 40% dessen betragen, was man uns in Jamaica für weitaus lumpigere Gerichte abgeknöpft hat. Ein rustikales Gasthaus (El Conejito) mit Konzertflügel und Weinregalen im geräumigen Gästeraum, das auf Karnickel-Menüs spezialisiert ist? Ein Meeresziefer-Tempel, der Hummer für 17,50 $ auftischt? Ein luschiges Gartenrestaurant (Mina) mit Springbrunnen und freilaufenden Pfauen im Atrium, wo dem Gast zur Begrüßung ein Glas Guarapo aufgetischt wird? In La Habana findet man das. 
Ach so, was Guarapo ist? Das ist Zuckerrohrsaft, mit feingehackten Eisstückchen und einem kräftigen Schuss Rum zu einem potenten Durstlöschmittel aufgepeppt. Das Zuckerrohr liegt neben einer eisernen Presse, zwei Walzen mit einer Kurbel dran, und der Kellner dreht ein Stück Zuckerrohr durch die Mangel, hält das Glas an den Ausfluss und mixt den Guarapo aus dem frisch gepressten Pflanzensaft. Zu trinken bekommt man Rum in jeder denkbaren Form; das Nationalgetränk ist der Mojito, ein Rumcocktail mit frischer Pfefferminze. Beliebt ist auch Cubanito, die cubanische Entsprechung für Bloody Mary (Tomatensaft mit Rum statt Gin oder Whiskey), und sogar Cuba libre (TropiCola mit Rum), eine Erfindung der Auslandscubaner, die ihre Heimat vom roten Joch befreien wollen, prangt hier auf den Cocktail-Listen, ohne dass die Obrigkeit einschritte, denn Cuba ist doch libre, frei von jeglicher kapitalistisch-imperialistischen Bevormundung.

An der Haltestelle fragt jeder Neuankömmling "¿último?" (wer ist der letzte?), merkt sich seinen Vordermann und sucht sich dann einen schattigen Platz auf der nahen Wiese. Naht ein Bus, hört man das Dieselgrollen schon von weitem, und wie von Zauberhand gefügt bildet sich eine disziplinierte Reihe, indem sich jeder hinter denjenigen einreiht, der sich zuvor als "último" geoutet hatte. Man fragt am besten einen Passanten, welcher Bus wohin fährt und wo die Haltestelle ist, und wenn der Mensch so nett ist, dich bis zur Station zu geleiten, drückst du ihm einen Dollar in die Pfote, da freut er sich ein Loch in die Mütze.

Kommt der Schaffner und will 40 Centavos pro Person kassieren. Ich geb ihm eine US-Münze zu 25 Cents, Pesos und Centavos hab ich keine. Flink lässt der Bursche die Münze in die Hosentasche gleiten, gibt uns zwei Fahrscheine und hofft, dass wir nicht merken, dass uns - auch nach offiziellem Kurs - eine Menge Wechselgeld zusteht. Aber was soll ich mit den cubanischen Alu-Centavos? Ich lasse ihm seinen Gewinn, auch wenn wir im proppevollen Bus nicht mal Aussicht auf Sitzplätze für unsere Valuta haben.

"Señores imperialistas, ¡no les tenemos absolutamente ningun miedo! = Ihr imperialistischen Herrschaften, vor euch haben wir absolut keinen Bammel!"

Sprüche dieser Art zieren hier und da Straßenkreuzungen in Habana, aber von harter kommunistischer Propaganda ist auf Cuba wenig zu sehen. Castro setzt mehr auf seine wirklichen Errungenschaften als auf plumpe, leicht durchschaubare Propagandaparolen.

"50 mil niños mueren cada día de enfermedades curables - ninguno es cubano. = Fünfzigtausend Kinder sterben Tag für Tag an heilbaren Krankheiten - keines davon ist aus Cuba", sagt beispielsweise ein anderes Plakat.

Die cubanische Armut unterscheidet sich nicht sonderlich von der Armut anderer, auf kapitalistische Rezepte setzende Drittweltländer. Dort geht es nur der Oberschicht besser, die Armen leben hingegen noch elender als die Cubaner. Hier sind immerhin Bildung und ärztliche Versorgung für jedermann kostenlos, weshalb die Sterblichkeitsrate unter cubanischen Kindern wohl tatsächlich niedriger liegen dürfte als in Haïti oder Guatemala. In jedem Wohnviertel muss sich ein Arzt niederlassen und seine Praxis betreiben, und selbst im parkähnlichen Villenviertel Vedado (vedado bedeutet "verboten", denn das Viertel war einst off limits für den gemeinen Pöbel) wohnt heutzutage, wie man uns nachdrücklich versichert, "das Volk", wer immer das sein mag. Nach Proletariat sehen die Traumvillen mit ihren Schnörkeln, Balustraden und Verandas jedenfalls nicht aus. Einige der frisch renovierten Anwesen sind als Botschaftsgebäude kenntlich gemacht, an einem anderen Haus prangt ein Schild "Unión de escritores y artistas" (Verband der Schriftsteller und Künstler), und im schattigen Garten sitzen junge Leute unter Hibiskusbüschen und lauschen emsig mitschreibend der Vorlesung eines bärtigen Gelehrten.

Die Iguanas sind erstaunlich dankbar für die trockenen Brotreste vom Frühstücksbuffet, und sogar junge, nur armlange Krokodile vergessen ihre sozialistische Lethargie für einen Kanten altbackenes Weißbrot. Über Kanäle tuckern wir per Boot durch die Sümpfe zu einer hübschen insularen Parklandschaft, in der Chalets für Hochzeitsreisende aus aller Welt leerstehen, weil die Russen jetzt allesamt in Paris und St. Moritz honeymoonen. Runde Brücken wie in Japan führen von Inselchen zu Inselchen; Wiesen, Blumenbeete und blühende Bäume werden von Kolibris umschwirrt, und neben echten Schmetterlingen trifft man auch auf solche, die nur ihrem Namen nach Mariposas sind: Es sind jene allerorts weißblühenden Orchideen, Cubas Nationalblumen.